陕西人把肉丁炒制的配料叫臊子，岐山臊子的做法更为讲究。肉丁切得薄而匀，干煸至透明状，再配以醋和秦椒辣面，文火慢炒。上等的臊子应该是色泽鲜红纯正，口感酸辣突出。这样一勺色泽油亮、辣而不燥的红油臊子，正是岐山臊子面的精髓所在。
臊子面的配菜讲究五色：木耳豆腐寓意黑白分明，鸡蛋象征富贵，红萝卜寓意日子红火，蒜苗代表生机勃发，红黄绿白黑五种颜色代表了岐山人对生活的美好祝福。几千年来，臊子汤在岐山村村落落的面锅里翻滚着，岐山臊子面更成为一件精彩绝伦的艺术品。
岐山臊子面既是饭也是菜，这种饭菜合一的方式在中国人的米食中也随处可见。
嘉兴人踏实放心的一天就是从一个个热腾腾的肉粽子开始的。太湖流域的嘉兴素以天下粮仓著称。如今，快节奏的生产和生活方式正使这个几千年来一直都具有礼仪节令气质的食物变成一种日常的主食。
每年农历五月初的端午节，纪念2300年前投江的诗人屈原，中国南方的家家户户都要浸糯米、洗粽叶、包粽子。
刘光荣，这个从四川来嘉兴打工的裹粽师，每天会完成3000只粽子。他平均每分钟裹7个粽子， 每一个粽子用的时间不到十秒钟。
在这个标准化的车间里，一只粽子36道工序，每个工作日会有100多万只粽子被生产出来。这种古老的主食，呈现出另一种时代风貌，但手工制作的魅力依然包裹在其中。这些来自中国各地的年轻技师，正在用手的温度，呵护着传统食品的生命力。
从农耕文明走到工业文明，技术的进步，使得粽子不再局限于地域和时令。但是对中国人来说，顺应自然，亲手做合适的食物，更意味着对传统生活方式的某种延续。
晚稻成熟之后，就到了宁波人做年糕的时候。对于五岁的宁宁来说，最好玩的游戏就是跟着曾祖外婆一起做年糕。
井头村三面环海，顾姓是村里最大的姓。嫁到这里生活了半个多世纪的顾阿婆养育了4个儿女，带大了一群孙辈，如今的她已经开始照顾家里的第四代了。祖祖辈辈在这里生活的顾阿公今年78岁。
做年糕是宁波人庆贺新年的一种传统。宁波水磨年糕用当年新产的晚粳米制作，经过浸泡、磨粉、蒸粉、搡捣，稻米的分子得到重组，口感也得以改善。搡捣后的米粉团，还要在铺板上使劲揉压，一条最普通的脚板年糕就成形了。以前的宁波家庭要在新年之前做好上百斤年糕，储藏在冬水里，可以从腊月一直吃到来年。
下田干活，宁波人用年糕当饭，可以节省时间。用年糕来搭配蔬菜，既是能吃饱的主食，又是美味的菜肴。梭子蟹让这个原本清淡的米制品幻化出另一种滋味。顾家的厨房里蒸汽腾腾、饭香四溢。
临近岁末，孩子们约好全从宁波回到村里。孙子们都已经长大成人，有了自己的家庭。四代同堂的一家人像今天这样围坐在一起的日子，一年只有难得的两三次，阿公阿婆特别高兴。在这个颇为丰盛的餐桌上，自然少不了孩子们最喜欢吃的年糕。
孩子们长大了，家里打年糕的次数越来越少。但老两口依然沿袭着旧时年糕的传统做法。在这里，做年糕是一件非常隆重的事情，每到此时，左邻右舍都会相互帮忙。当地人又称年糕叫做团子，取团团圆圆之意。
外婆把春天储藏的艾草混入蒸好的米粉团中。一搡一翻之间，碧绿的艾草汁与米香混合成一体，揉捣成软糯的青色年糕。
刚做好的年糕温润软粘，撒上金黄色的松花粉，带有清淡却悠长的青草香气，简直让人欲罢不能。
等宁宁长大，可能不会记得年糕的做法，但那种柔韧筋道的口感，承载着家庭的味道，也许会留在宁宁一生的记忆里。
短暂的家庭聚会之后，孩子们带着阿公阿婆亲手做的年糕回到城市。
春节，对于中国人来说，是一个属于家庭的节日。2012年春节，白波跟全家人一起在北京过年。从小在山西长大的白波，大学毕业后留在北京。把自己的父母、妹妹和岳父母一起接到北京的家里过春节，十年来，这还是第一次。
白波有一对5岁的双胞胎女儿，小名叫吉祥和如意。作为一名职业摄影师的白波，常年在各地摄制组工作。吉祥如意和妈妈生活在外婆家。一年中，也只有在过年这样难得的日子里，儿女们能回到父亲身边。
擀好的面皮中放上馅儿，捏成月牙形，就成了一个既简单又讲究的饺子。饺子寓意更岁交子。无论一年过得怎样，除夕夜阖家团圆吃“饺子”，是任何山珍海味所无法替代的年终盛宴。
当众多的手工食品被放到流水线上复制，中国人，这个全世界最重视家庭观念的群体，依然在各自的屋檐下一年又一年地重复着同样的故事。
对于白波和他的家人来说，这一刻是一年中最幸福的时光。其实，在这样一个晚上，吃的是什么都不重要了。此时，在中国人心里，没有什么是比跟家人在一起更重要的，这是他们全部的希望。
这就是中国人，这就是中国人的传统，这就是中国人关于主食的故事。
中国式的打招呼方式，在hi这样的名词还未出现之前，老一辈的人都喜欢问一句：“吃了么”，因为在中国饮食是件非常重要的事情，一个人可以不工作，但是必须吃饭，而且，中国的菜式有着非常多的讲究，即使再穷的家庭，他们的厨房器具一应都是全的，蒸煮炒炖煎基本是每个中国人在中国必备的技能，大家同意吗？喜欢的话，就请关注我们吧！www.qiuyulu.com 秋雨露语录
